作者孟慧
编辑Anya
眉远山远，鬓轻如蝉翼，衣可艳可艳，头上花可颤，缨丝摇曳，伴以长衫，裙带，飘带，荷包.这种描述往往让人心生向往。在史书中，记载了大量中国古代女性对“美”的礼制追求。正月戴葫芦，元宵挂灯笼，春天提花篮，端午节提包.武则天的妆容一天一变，林黛玉也迷上了波西米亚的时尚混搭。更不用说唐代才女的文采，宋代后宫的暗香。
古代女性是如何营造出美好的氛围和美好的风格的？中国传统物质文化研究者孟慧表示，中国古代女性深刻认识到，美丽和魅力不仅来自精致的五官和美丽的身材，还取决于一个人借助巧妙的化妆和华丽的礼服所能营造的魅力、魅力和氛围。换成今天流行的概念就是——灵气。韵脚和气场是怎么形成的？古代女人的本质就是通过暗示，视觉、嗅觉、听觉的感受来打动别人的心理。最难能可贵的是发型，比如唐朝提倡的离奇多变的“时装”，鬓角的造型也是肆无忌惮，异想天开。
以下内容摘自《美人图》，由原文删节修改而成，已获出版社授权出版。
《美人图》，作者孟慧，中信出版，大方，2021年4月
梅花妆与辞岁小葫芦
台北故宫有《梅花仕女图》的图。相信任何一个看到它的人都会被画面上的精彩情节所感动：在冰冷的梅树枝下，一个年轻的女子挺拔而优雅地站着，一手拿着镜子，另一只手的食指指向额头间一朵五瓣梅花的花影。这样优雅的画面可能很难想到。只是挂在正月，庆祝春节的主题画。
这幅画巧妙地运用了众所周知的“梅花妆”的故事：在某个“人节”3354年，也就是正月初七，南朝宋武帝的女儿寿阳公主在有章的堂屋屋檐下午睡。结果一朵梅花居然掉了下来，落在了公主的额头上。公主醒来后发现落花其实已经粘在了额头上，三天后才能擦掉。奇迹引起了全宫的轰动，嫔妃和宫女们都觉得眉间有梅花影的公主真的很漂亮，就把小块的丝绸剪成花贴在额头上，形成了“梅花妆”。
元匿名《梅花仕女图》(部分)，台北故宫博物院收藏。
这幅画的作者是一位古代职业画家，没有留下姓名。他巧妙地用一个故事来呈现一月二月的固定主题——“春游仕女”和“梅子”。此外，故事发生在正月初七，更具体地将时间定位在《春节》这幅画中。画家还在一棵树旁画了两簇水仙花。如此美丽的花朵是春节期间的典型风景，也给观众一种“过年”的暗示。画中还有一个小细节，现代观众很难注意到，也不容易理解创作者的初衷。一位女士的耳朵上挂着一个小葫芦耳环。
元代开始出现小葫芦形耳环，并开始流行。到了明代，就成了固定的习俗。每年从腊月二十四开始，女性都会佩戴各种款式的小葫芦耳环。另外，男女都要在有冠有髻的发簪上挂一个小葫芦作为挂件。葫芦的谐音“福禄”也象征着长寿和多子。因此，每年年底，每个人都要佩戴由小葫芦制成的首饰或带有“大吉葫芦”图案的花哨衣服，以表达他们祈求幸福的感情。
但是，小葫芦吊坠，再精致，也只能戴到正月十三。元宵节一到，耳环、发卡吊坠就要换成各种小灯笼。因此，对于peo来说
古人喜欢簪花，这是对过去美好的回忆之一。但是，不仅仅是花，精致小巧的水果也会构成女人的鬓角。在新果初熟时，挑选一对平行的果实，亲手制作成挂件，曾是唐宋闺阁间的一种感伤之风。
当一个中国古代女子用云髻装饰各种头饰时，布瑶是绝对不可或缺的主演。东汉的刘茜《释名》是这样定义的：“你一踏，上面就有珠子，一踏就抖。”因簪头上挂有佛珠，或流苏、卡片，会随着插簪人的动作轻轻摇动，故称“步摇”。在历代的艺术表现形式和出土文物中，珠缨花簪出现的频率极高。这些台阶在形状、图案组合乃至寓意上五彩缤纷，变幻莫测，灵活多变，表现了古代中国人无与伦比的想象力和高度自由奔放的创造。
金华树状金不耀辽宁省博物馆收藏，(图片：动脉影)
在秋千中，最常见的造型是一只金、玉、水晶的凤、凤、鹅等鸟嵌在簪头上，呈展翅翱翔的姿态，鸟嘴上挂着珠子和流苏。或者在簪尾凸起金玉的花和云，其吊坠也是流行款式。但在古代，簪材被广泛使用，完全没有限制。工匠们可以把几乎所有的东西都变成他们喜欢的簪花主题。
="https://tupian.lamuhao.com/pic/img.php?k=杏花村大唐风韵酒53度多少钱,杏花村大唐风韵5.jpg">唐银凤鸟形簪，美国纳尔逊阿特金斯艺术博物馆（摄影：动脉影）其中，采用戟、钺、锤等兵器之造型的花簪，大约尤其衬出我们今人在饰物设计上的缺乏胆量，如《儿女英雄传》里就写道，安太太“戴着一枝方天戟，拴着八颗大东珠的、大腰节坠角的小挑（即小珠串）”。此外，僧人使用的带环锡杖，仪仗中使用的挑杆，甚至龙头拐杖、竹杖，也一一化成秀簪，飞上女性们的乌髻。明代定陵甚至出土了以金铸、玉琢的乌龟为钗头花饰的步摇，显然是寓意长寿，乌龟的龟甲以宝石或圆珠嵌就，口内衔着宝石串成的短挂络，憨态可掬。
至于吊在这些千姿百态的步摇钗下的流苏，那就愈加的随心所欲，活泼多趣，成了人们尽情挥洒才气的舞台。突出佳例为现藏首都博物馆的一件清代累丝凤鸟纹步摇，凤喙所衔竟是一只金质鹦鹉笼，笼架上立有鹦鹉一只，足扣金链，甚至不忘将一对鸟食罐分置两旁。试想一位女性的髻侧始终有个袖珍的鹦鹉笼不安分地悄晃，任谁看在眼里，也要被逗得莞尔。
同样迷人的乃是朱家溍《故宫退食录》中所记往事：他的夫人赵仲巽有一位被下人呼为“五老爷”的女性长辈，善于培种袖珍葫芦。有一次结得了一个长仅三分多的小葫芦，赵仲巽就出主意，到玉作坊定制一根竹杖形的碧玉簪，然后由金店打一条赤金绦带，一端以圆环套在小葫芦的腰处，另一端挂于碧玉簪头，由此形成一个带小葫芦坠的独特玉步摇，将苏东坡“杖头惟挂一葫芦”的诗句予以形象化的再现。这则记载可谓显示了传统“高级定制”的雅与奢，顾客总是根据自己的需要，让玉作坊、金店打造只此一件、别无重复的首饰。店家会有各种现成主题提供给顾客，如以飞雁为钗头花，意味着“雁塔题名”，适合夫或子参加科举考试的女性主顾。不过，文化修养高、富有艺术才华的人士往往自行设计步摇的纹样与寓意，然后交由珠宝工匠依式巧造。
并且，女性们也不肯完全依赖匠人。她们擅长女红，心灵手巧，所以时常利用各种成本低廉、宜于操作的材料，自己动手串制吊坠，缠挂在簪、钗头上，这样让鬓边风光不断更新，永不呆板。如果一位女性祈求早日生子，往往会将金、玉乃至犀角、玳瑁材质的花钱1挂在钗头，据说这种花钱有“宜男”之兆。清时，北京的花市出售一种红丝球，茶杯大小的球体内涵有一个小铃，女性们就非常时兴买入这种红丝球，然后亲手将其吊在钗头。于是，艳红的球儿在半空晃荡，映得粉面愈加娇艳，同时球中的小铃轻轻发出清响，女性那样行来的时候，一定别有一番风韵。
清簪子，山西民俗博物馆藏（摄影：动脉影）
莫琼树与蝉鬓
在中国古代，女性的妆容中，双鬓曾是极受重视的焦点之一，传统观念认为，造型轻灵娇俏的乌鬓足以最鲜明地传达女性的性感，唤起异性的注意力与兴奋情绪。
因此，女性们也就格外着意于双鬓的塑造，漫长的历史中，乌鬓的形态因而多种多样，幻化灵奇。如果仔细观察古代艺术中保留下来的相关线索，其实很可以为今天的时尚设计增添灵感。
著名的《列女仁智图》便展示了一种奇特的假鬓，是末段为方头的长长一条，大约是绢帛制成，犹如一对飘带轻垂在颊旁，长度约略至肩部而止。妙的是，这一条飘带式垂鬓在向外一侧采用发丝的乌黑色，向内一侧却呈现为截然不同的浅色，故意要让旁人看出这是人工制物。随着女性的动作，这一对垂鬓会晃荡飘飞，于是，内侧的浅色一面时时翻转过来，显露在外，大概就是在刻意寻求如此双色不断变动的游戏感。
到了《女史箴图》中，这种假鬓转变为长长的一缕乌丝，下垂过肩，末段往往形成分绺。《列女仁智图》与《女史箴图》相传为东晋大画家顾恺之的作品，但原稿的创作年代其实更早，出现于东汉到魏晋时期，因此，这两卷伟大经典中呈现的，乃是东汉时期一直延续到西晋的鬓发时尚。
唐代崇尚奇诡多变的“时世装”，鬓样的形态自然也是肆无忌惮，异想天开。如传为张萱所画的《虢国夫人游春图》中，展示了一种不对称的鬓式，即，脸庞的一侧梳出半月形的蝉鬓，另一侧的鬓角则只有短短一绺。不过最奇的当属晚唐到五代时期，从这一时期墓葬中出土的陪葬俑上可以看到，女性流行一种硕大的假鬓，就像一对鸟翼一样对称地撑开在脸庞两侧。其中一些顶部还向后翻卷，令人联想到《妆台记》中曾提到的“翻荷鬓”。如此的假鬓是用何等的材料制成，实在很难猜测。从这种鸟翼式假鬓又发展出一种“丛鬓”，就是将这种假鬓加以缩小，但要做出两三层，如山峦叠嶂一般堆在额头两侧，在河北曲阳五代王处直墓的浮雕加彩绘画面上，可以最为清楚地观察如此“丛鬓”的具体样态。
（传）唐张萱《虢国夫人春游图》细部，辽宁省博物馆藏
不过，在漫长的中国女性时尚史上，最具生命力的鬓式无疑为蝉鬓，隔一段时间就会重新出现，流行一阵。据传说，蝉鬓最初是由三国时代魏文帝的一位宠妃莫琼树发明，她刻意将鬓发梳成蓬张开来的状态，并且疏薄到半透明，“望之缥缈如蝉翼”，所以得名“蝉鬓”。顾名思义，蝉鬓就是接近蝉翼一样的视觉效果，一方面如同舒展的鸟翅一样，在脸庞两侧撑张成半片轻云，一方面发丝疏朗，让双鬓变得如纱似雾，透过鬓影可以隐约看到其后的景物。因其轻而透的特质，也被称为“云鬓”“雾鬓”“轻鬓”“薄妥鬓”等。
清佚名《仕女图》局部，中央美术学院藏
实际上，时代不同，蝉鬓的样式也变化不定。如传为张萱所作《捣练图》中反映出的中唐蝉鬓式样，就是下垂的末端呈椭圆形。
明清时期的蝉鬓则更为夸张，近乎三角形，斜张开去，当真宛如鸟儿起飞时扬开的双翅，对于这种鬓式，当时有个很形象的称呼，叫作“挑鬓”。
要梳成蝉鬓的形状并且令之定型，当然要靠发胶。古代女性运用生活智慧，从自然界中寻找到多种可以制作发胶的天然材料，可惜见诸文献记载的只有零星线索。例如，可以把白芨添加到头油或水中长时间浸泡，由此让油或水带有黏性。另外，据说明代宫中曾经流行将桑叶捣出汁液，再加入香料，凭之梳理鬓发。
不过，在明代，最为流行的方法是用鹿角菜自制发胶。鹿角菜其实是一种海藻，饱含胶质，将其投入热水之内浸泡一阵，即可融化成粘胶。所以，明时，售卖女性梳妆用品的商铺或货郎都会备有鹿角菜，女性买下之后，将其浸于热水中，就能很简便地制出发胶。梳发时，则以理鬓专用小刷“抿子”蘸上鹿角菜胶，刷到鬓发上：“四个铜钱替我买条红头绳札子个螺蛳，饶星鹿角菜来刷刷个鬓傍。”（明代吴地山歌《烧香娘娘》）到了清代，普遍以“刨花”代替了鹿角菜。所谓刨花乃是指由榆木或桐木上刨下的木质长条，也是由售卖女性用品的商铺或货郎供货，女性买得刨花，自行用水浸泡，便可获得用于梳发整鬓的粘浆“刨花水”。
无论是蝉鬓还是其他鬓式，女性都喜欢在其上粘贴金箔或彩色绢、纸剪制的小花片，让双鬓更加惹人注目。据说，北魏时，高阳王元雍的宠姬艳姿就“以金箔点鬓，谓之'飞黄鬓'”（元龙铺《女红余志》），而一直到了《金瓶梅》的年代，潘金莲也还曾“拖着一窝子杭州攒，翠云子网，露着四鬓，上粘着飞金”（第二十七回）。宋人笔记中记载，北宋宣和年间曾经流行“鬓撑金凤”的形式；明代宁献王朱权《宫词》中咏及当时宫廷内的妆容风格，也有句云“笑贴鬓钿双飞燕”，可见，贴于鬓上的花饰会制成凤、燕等形象，轻巧玲珑，足以让着意梳就的乌鬓加倍吸引目光。
随着现代生活的开始，中国女性在形象塑造上产生了与历史截然断裂的改变，双鬓的消失便是其中很突出的一个现象。实际上，东亚女性的眉眼比较细巧，在脸颊两侧塑造一对轮廓分明、造型奇幻的乌鬓，会让旁人在感觉上以为迎面看到的女性面容更为醒目，由此也就更加受吸引，不由自主地加强注意力。因此，古人认为女性的双鬓是性感的最强劲象征之一，自有值得重视的道理。
作者丨孟晖
摘编丨安也
编辑丨宫照华
校对丨卢茜
